桥坊的地名今天已经不存在了，在明朝前期，纸坊镇的赵落村村西黄涧河水流湍急，先期建了个黄涧河桥，后期又建起郑陆桥，明《万历汝州志》记载，郑陆桥落成不久，有人在桥东端建起了牌坊门楼，颇为壮观，过往路人每行至此都会驻足观赏，时间一长，有人在河边桥头建起酒肆，开设饭店，到清朝前期，这里形成店铺林立的村落——“桥坊店”。牌坊边有个韩姓人家开设的饭铺，专卖粉汤。老辈人传言，韩家的粉汤在汝州和周边的郏县、宝丰都非常出名，开锅的时候，喝粉汤的人能排半里地长，喝粉汤的人找不来座，索性蹲在路边，喝完后碗一丢，有专门的小厮推着车收碗，碗收完后就在黄涧河旁涮，涮碗漂出的油腥引来游鱼嬉闹，也成了桥坊一道独特风景。

韩家的粉汤妙处全在汤中，用羊骨架熬制，头天晚上羊骨泡水，换水三遍出净血水,大火烧煮两个时辰，然后下入羊杂，开锅后，改小火炖三个时辰，待肉烂汤浓，将肉捞出，放凉改刀，切成片状，羊杂清洗，最下功夫，仅以羊肺为例，就可窥见一斑，收拾羊肺要先从气管处灌入大量清水，待羊肺鼓胀如篮球般大小，双手不听揉搓，使血水完全析出，反复三次，待羊肺洁白如雪时，放入锅内煮制，几乎没有腥味。加热过程中，羊肺不断收缩，最后变成拳头大小的一坨，改成薄片入口绵软顺柔，堪称人间美味。
韩家熬汤最早不下佐料，汤熬成后呈奶白状，滤出残渣后收入瓮中，原汁的汤在冬天能变成膏状，煮好的羊骨架剔出杂肉丢弃。汤熬好后开始准备粉汤，大锅涮净后放水，放入装着八角、茴香等十几味大料的料包，大火滚三个来回后加入几大瓢羊汤，然后放入粉条，粉条煮至八成熟时，放入切成薄片的白豆腐和羊血，最后加入羊杂和葱末，这样一锅粉汤就做好了。喝粉汤离不开辣椒，韩家用的辣椒是羊油加花椒熬成，冬天容易结块，用勺挖不动，有人出主意把辣椒放入锯去头葫芦里，放在锅中加热划开，这个方法挺好，汤锅里老是漂着一个半截葫芦，粉汤开锅后一直加着热，怕葫芦翻滚，锅底扣着一个钻透碗底大碗。这样热气腾腾，从开锅就一直围着锅转的香气，无时不刻地挑逗着食客的味蕾。
韩家的粉汤用的是红薯粉条，耐煮，一锅汤从开头盛到最后，粉条不烂，尤其到最后，吸足肉汤的粉条，入口即化，鲜嫩爽滑，令人拍案叫绝。一碗热腾腾的粉汤，漂着红油，加着红白相间的豆腐和羊血，又有葱末的绿相配，绝对能登大雅之堂。这也就难怪永乐二年间的一场庆成宴上，《礼部志稿》卷三十九随驾将军的食单上出现：按酒一般、粉汤、双下馒头、猪肉饭、酒一钟的字样，就是四大名著的《水浒传》和《西游记》，也能觅到粉汤的踪迹。
韩家的粉汤在桥坊经营到民国时期，黄涧河桥被冲毁，韩家人搬到了康街，就不再开店了，换成了在纸坊镇附近的集会上卖，人多时候粉汤能卖三到四锅，人少的时候，卖上两锅就收摊了。1927年蒋冯阎中原大战，时在冯玉祥29军高树勋、魏凤楼部的纸坊籍大户李云栋（曾任陆军步兵少校），设宴招待部属兄弟，李云栋头天嘱咐买了十头羊，在纸坊街口支了三口大锅，让韩家人做粉汤，当时喝粉汤的有五百多人，据说光馍就把纸坊街卖馍的店买空了，时间仓促，从杀羊到熬汤就一天时间，韩家掌勺的掌柜招待完这伙大兵，累得三天没有下床。
这都是陈年旧事了。
如今韩家后人是否还经营粉汤生意，已无从得知。那些流落在乡野的美食，凋零的早已化作尘泥，即使保留下来，也早已面目全非。时代的远去，纸坊粉汤，这个承载着过往时代对美食精致而细腻的幻想，却一直停留在我们的唇齿之间，回味无穷……