吃食也是有地域性的。如果按地域划分的话，浆面条之类的面食，绝对是北方的。

 年轻的时候也曾闯荡江湖，足迹走遍了大半个南中国，有时候胃里的馋虫勾起了乡愁，走遍大街小巷去寻找能慰藉乡愁的面食，最终只能含怨而去。也有面食，但那种面是米粉做的，无论如何美味，都不能代替小麦面，比如米线、河粉等。

而在北中国，面食随处可见，随时可用，特别是浆面条，无论是在首善之地的北京，还是在九朝古都的洛阳；无论汝州这座不上线的小城，还是滨海之地的青岛；哪怕是在某个偏僻的乡村集市上，都可在小吃摊上觅其芳踪，然后大快朵颐。

但吊诡的是，浆面条的面，居然以绿豆面为最佳。因为绿豆面条松散不易成团，故在做浆面条掺些小麦面，能增加面条的韧性。

某种程度上来说，浆面条已经成为汝州人的家常饭。除此之外，还有许许多多吃面条的方法。就品种来说，常吃的有汤面条，捞面条、卤面条、炒面条、炯面条、蒸面条、烩面条、拉面条等。从形状上说，有一厘米宽的宽面、窄如韭叶的窄面、细如发丝的龙须面，也有菱形的面叶儿、绵长不规则的面片等。从味道上说，有淡味、咸味、辣味、酸味等。

所以，当一脉饮食情感被家乡的某种东西滋养成一种依赖的时候，表达就成为早晚的事了。

浆面条这种饭食，其实并不被小城的年轻人看好，因为它糊里糊涂的毫无原则。手工面条切得很细，煮出来几乎成糊状；配料也差强人意，芝麻叶、芹菜丁、煮黄豆绿；豆浆黏黏糊糊、无原则地不清不爽；味道呢？酸酸的、淡淡的、咸咸的，只能靠辣椒油去提味。

试想，正值大啖海鲜、大撸羊肉串的生猛年龄，谁能对这种糊里糊涂的家常小吃感兴趣呢？有一种情况例外，那就是吃锅盔夹猪头肉的时候。因为猪头肉过于油腻，吃食配上味道平淡无奇的浆面条来，那感觉简直是天作之合、恰如其分。

浆面条在汝州历史悠久，其主要材料是浆汁，以绿豆浆最佳，淡绿色为上乘。过去老汝州水坑沿附近有不少做绿豆粉皮的人家，做绿豆粉皮用去了绿豆的精华部分，而其下脚料绿豆浆，则被智慧的汝州人化腐朽为神奇，用来做浆面条的主料。儿时家家生活平淡，每有人家想改善一下口味，就让孩子门道水坑沿打回一桶绿豆浆来做浆面条。

做浆面条的浆不宜太酸，酸则倒牙；不宜太淡，淡则无味。

做浆面条时，把酸浆倒在锅里煮至80℃的时候，浆水的表层泛起一层白沫．这时，要用勺子轻轻打浆，浆沫消失后，浆体就变得细腻光滑，放入调料。浆水煮沸时，把面条下锅，勾人面糊，再放入盐、葱、姜、花生、芝麻、黄豆、芹菜、辣椒等调料，这样，浆面条就做成了。

但在小吃摊上，这种做法有所改进，那就是先把浆面条配进干芝麻叶或红薯叶事先做好，放进一个被缠裹如木乃伊般的大保温桶里，其余配菜如芹菜丁、黄豆、辣椒等单独另放，有人要吃时采用小勺子搲一勺放进去。这样的做法，纯属生意所需，为的是怕直接放进去被面糊包裹，看起来不清爽。

于是，一碗味道清爽可口，咸、酸、辣聚集的浆面条就出锅了，只见碗中飘着红色的辣椒油，绿色的芹菜丁，黄色的煮黄豆，褐色的芝麻叶，色色俱全，色色俱佳，入口香气四溢，回味无穷。

为了保证这篇小文的完整性，本人百度了一下，发现关于浆面条的来历，曾经有这样一种说法，说当年刘秀被王莽追杀，走投无路、饥寒交迫，见到一个浆房就进去想找点吃的，可房里没有人，也没有食物，只有几把干面条，缸子里还有绿豆磨的浆水，但是已经放酸了。他也顾不了许多，就舀了几瓢酸浆，把现有的干面条和菜叶、干豆统统都放到锅里煮。面条煮熟了，当他打开锅盖就闻到了泛着淡淡酸气的面条，于是他就狼吞虎咽的全部吃完了，以至于当了皇帝还总想着当年的浆面条，所以御宴中就有了浆面条这道菜，流传至今。

浆面条这种食物，其实最为实在最朴素不过。年轻人之所以不把这种小吃放在眼里，也许是还没有意识到其虽然平淡无奇，可滋味悠长，百吃不厌。试想，即便是少不更事的当年的我们，如果不经历刀光剑影而罢别江湖，又怎能知道生活如这酸辣与平凡之真味？

难得糊涂如浆面条，经过时间的熬炼，已过滤其当初的万紫千红，只剩下不温不火的本质，不动声色地讲述着岁月的故事。想要领悟其中的真谛，就需要一颗落尽浮华的平实的耐心，更需要一个朴素的、甚至是卑微的，但却是真实的承诺。